عصر ساختمان- بعد از اینکه پکیج شوفاژ به جای موتور خانه در ساختمان ها معرفی شد، این سیستم گرمایشی خیلی زود جای خود را در آپارتمان ها باز کرد و با توجه به فضای کمی که اشغال می کند، هم گرمابخش خانه ها است و هم آب مصرفی مورد نیاز را به راحتی گرم می‌کند. امروز این دستگاه ظاهرا پیچیده عضو جدا نشدنی خانه ها است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، این دستگاه الکترومکانیکی دربردارنده سه عنصر حیاتی جهان مدرن امروزی یعنی آب، برق و گاز است و چون در اکثر مواقع به صورت 24 ساعته در حال کار است دارای استهلاک زیادیست ، معمولا پس از 2 تا 3 سال، ایرادات آن افزایش می یابد و در صورت عدم رسیدگی به این ایرادات جزئی به زودی شاهد از کار افتادن پکیج به وسیله مشکلات بزرگتر خواهید بود.
بهترین راهکار برای عیب یابی پکیج به صورت دقیق، آنالیز کردن ایراد و تقسیم‌بندی قطعاتی که می‌توانند با ایراد رابطه داشته باشند است. در این نوشتار سعی بر این است تا ایرادات کلی و معمول پکیج های دیواری را برشمریم. این مطلب دارای اصطلاحات فنی است و در صورتی که با نحوه کار پکیج دیواری و اصطلاحات فنی آن آشنایی ندارید توصیه می شود حتما با تعمیرکاران مجاز تماس بگیرید و شخصا اقدام به رفع ایراد و تعمیر آن ننماید چرا که امکان به وجود آمدن خطر وجود دارد.
ایرادات متداول:
1- سیستم گرمایش کار می‌کند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند
• کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیر گاز)
• کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به گرمایشی ساختمان
• وجود هوا در مدار
• نیمه‌باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه
• ضعیف شدن فنر سوپاپ بای‌پس یا رسوب گرفتن دریچه آب (سوپاپ نیمه باز مانده است)
• استفاده از سوپاپ بای‌پس نامناسب
• کاهش دقت NTC گرمایش
• وجود اشکال در پمپ (دور پایین، دبی کم، شکستن پروانه پمپ و وجود شن و ماسه در پمپ)
• پایین بودن فشار در مدار گرمایش
• رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها
• استفاده از رادیاتورهای با جنس نامرغوب
• استفاده از دودکش نامناسب
• وجود خرابی در شیر سه راهه ( در نوع دومبدل)
• خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نامناسب
• لوله‌کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم‌های زیاد و سایز نامناسب)
• جابجا بستن لوله‌های رفت و برگشت رادیاتورها
• خرابی پتانسیومتر گرمایش
• نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج دیواری آب گرم (به ویژه در لوله‌کشی انشعابی)
2- سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد
• کم بودن ارتفاع شعله
• دقت نداشتن NTC مصرفی
• رسوب گرفتن مبدل مصرفی خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدل
• تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک‌مبدل
• دودکش نامناسب
• اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان
• دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی
• خرابی پتاسیومتر آب مصرفی
• خرابی سوپاپ بای‌پس در نوع دومبدل
• خرابی برد کنترل
3- پکیج دیواری در حالت آب گرم انفجاری روشن می‌شود
• تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه‌زن و مشعل
• تنظیم نبودن فشار گاز
• خرابی دودکش
• ضعیف شدن جرقه (عوامل ضعیف شدن جرقه: ضعیف شدن برق شهری، ضعیف شدن ترانس جرقه‌زن، نشتی برق یا برق دزدی و اکسید شدن الکترود جرقه‌زن)
• استفاده از قطعات گاز شهری به جای گاز مایع
• مسدود شدن سوراخ‌های مشعل در اطراف جرقه‌زن
4- فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می‌کند
• وجود نشتی در مدار گرمایش
• وجود هوا در مدار گرمایش
5- آب گرم مصرفی دچار نوسانات می‌شود
• زیاد بودن ارتفاع شعله
• پایین آمدن دقت NTC مصرفی
• استفاده هم‌زمان از چند شیر مصرفی
• استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان
• خرابی شیر سه‌راهه در نوع دومبدل
• کم بودن فشار آب ساختمان
6- با افزایش دما، فشار مدار گرمایش افزایش می‌یابد
• خرابی یا تنظیم نبودن فشار هوای منبع انبساط
• مسدود شدن شلینگ منبع انبساط
• متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش
7- فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا می‌رود و شیر اطمینان عمل می‌کند
• راه‌یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق شیر پرکن و مبدل مصرفی
• سوراخ بودن مبدل ثانویه
• تنظیم نبودن فشار باد منبع انبساط
• خرابی منبع انبساط
• گرفتگی مبدل اصلی
• خرابی پمپ
• هوا گرفتن مکرر رادیاتورها
8- دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است
• رسوب گرفتن مبدل اصلی
• فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدل در وضعیت زمستانه
• خرابی NTC
• خرابی سوپاپ بای‌پس در نوع تک‌مبدل
• خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد
• کم بودن فشار آب
• خرابی شیر سه‌راهه در نوع دومبدل
• خرابی برد کنترل
• دبی آب مصرفی بیش از حد مجاز است
9- زمانی که مدت طولانی از پکیج استفاده نمی شود بهتر است برق و گاز آن قطع و مراحل زیر را دنبال شود:
• شیر فلکه اصلی ورودی آب سرد بسته شود
• از شیر تخلیه تحتانی دستگاه، آب مدار گرمایش را تخلیه شود
• روش سریع: شیر پرکن را باز می‌کنیم ( چون شیر فلکه بسته است، پس آبی وارد سیستم نمی‌شود ). نزدیک‌ترین شیر آب گرم مصرفی را باز می‌کنیم تا آب مدار گرمایشی تخلیه گردد.
10- پمپ کار نمی‌کند.
• برق به پمپ نمی‌رسد.
• پمپ خراب است.
• برد الکترونیک خراب است.
11- شعله تشکیل می‌شود و دستگاه پس از 5 ثانیه ریست می‌شود.
• میله یون درون شعله قرار ندارد.
• تنظیم گاز در وضعیت استارت صحیح قرار ندارد
• میله یون اشکال دارد.
• کابل میله یون به برد کنترل قطع است.
• اتصال زمین قطع است.
• میله یون اتصال بدنه دارد.
• برد کنترل ایراد دارد.
12- آب گرم مصرفی و گرمایش هر دو فعالند ولی گرمای خوبی ندارند.
• اگر شیر سه‌طرفه بین دو حالت آب‌گرم مصرفی و گرمایش گیر کند این حالت پیش می‌آید. برای رفع عیب سلامت محرک شیر سه‌طرفه بررسی شود و در صورت لزوم مغزی آن مورد تعویض شود.
13- فشار سیستم گرمایش بالا یا پایین می‌رود.
خرابی منبع انبساط از دلایل رایج این مشکل است ولی اگر مبدل ثانویه سوراخ باشد به طور معمول فشار مدار گرمایش بالا می‌رود و در مواردی که فشار آب ساختمان کم باشد فشار آب مدار بسته پایین می‌آید و در صورت نشت آب از شیر پرکن نیز با بالا بودن فشار آب منزل فشار مدار گرمایش بالا می‌رود.
14- آب گرم مصرفی داریم ولی با فشار کم و همراه با سرد و گرم شدن و سر و صدا.
• اگر مسیر 1/2 مبدل ثانویه یا دومنظوره کمی رسوب گرفته باشد به علت افت فشار ایجاد شده دبی عبوری آن نیز کاهش می‌یابد و چون آب گرم مصرفی خوب گرم نمی‌شود دستگاه با حداکثر توان کار می‌کند و در برخی مواقع داغ شده و قطع، سپس وصل می‌شود.
15- پکیج مرتبا روشن و خاموش می‌شود.
• تنظیم نبودن میزان گاز و هوای لازم
• خرابی شیر سه‌طرفه و شیر بای‌پس
• رسوب در مسیر 3/4 مبدل ثانویه
16- دستگاه در حالت فن باقی می‌ماند.
• عمل نکردن پرشر دود
• قطعی فن و یا سیم پیچ فن
• وجود ترک در لوله ونتوری یا شلینگ سیلیکونی
• شل یا مسدود بودن لوله ونتوری یا شلینگ رابط
• اشتباه بسته شدن یا قطعی سیم‌های پرشر دود
• کم بودن دور فن
17- عدم روشن شدن پکیج در حالت آب گرم مصرفی:
• اگر در گرمایش کار کند ولی در مصرفی نه، به احتمال زیاد ایراد از فلوسوئیچ است.
• فلوسوئیچ را تست کنید.
18- صدادار بودن مبدل دستگاه:
• عدم تنظیم مناسب شیر گاز
• پایین بودن دبی در گردش مدار (گرفتگی مدار و خرابی پمپ)
• رسوب گرفتن مبدل
• هوا گرفتن دستگاه
• خرابی NTC
• کیفیت نامناسب مبدل
• استفاده از اتصالات نامناسب ( تغییر قطرهای ناگهانی در لوله‌کشی موجب افت فشار می‌شود. )
• استفاده از صافی برگشت نامناسب در ورودی مبدل
• استفاده از استرینر روی دستگاه
• آسیب‌دیدگی ( سوختگی یا دفرمگی ) فین‌های مبدل
19- آب دادن هواگیر خودکار:
• در اثر رسوب‌گذاری داخل هواگیر خودکار یا خرابی واشر آن
• شکستگی کف بدنه یا آبدان
20- آب دادن شیر اطمینان:
• فشار آب از حد مجاز بیشتر است.
• خراب بودن شیر اطمینان
• گیر کردن آشغال در داخل شیر اطمینان
• شیر پرکن باز است.
21- پمپ صدا می‌دهد.
• بوش‌های پمپ خراب است.
• پمپ بدون آب کار کرده است.
• وجود هوای زیاد در داخل پمپ
22- شعله از زیر دستگاه بیرون می‌زند.
• دوده گرفتن مبدل حرارتی و یا دودکش
• استفاده بیش از حد زانو و طول بلند در لوله افقی دودکش
• فشار گاز زیاد است
• در اثر گرمای زیاد در قسمت انتهایی دودکش و خنک بودن قسمت ابتدایی آن، دودکش به صورت معکوس عمل کرده است.
• وجود هواکش قوی در محلی که پکیج نصب شده است
• نداشتن کلاهک H
23- سیستم مرتبا نیاز به هواگیری دارد
• فشار هوای منبع انبساط کاهش یافته است
